Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментами

Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментами

Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментамиВизуально определить скрытые от простых глаз неполадки двигателя могут только опытные мотористы, остальные могут определить только часть потенциальных проблем двигателя. О том, что можно определить без инструментов с помощью элементарных познаний и наблюдательности мы уже ранее писали. В этой статье мы поговорим о более «продвинутом» осмотре двигателя с помощью простых и нехитрых инструментов

Нам понадобится следующее:
• Компрессометр для измерения компрессии в цилиндрах
• Промасленная тряпочка для определения такта сжатия двигателя (как вариант совместить свисток со штуцером для свечного отверстия – очень удобно)
• Компрессор для подкачки колес и переходник для свечного отверстия – нужно будет для проверки герметичности камеры сгорания.

Начнем с проверки компрессии. Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры после чего отключаем подачу топлива. На карбюраторных машинах снимаем с карбюратора шланг и помещаем его в какую-то емкость либо сгибаем его и пережимаем чем-то. На инжекторных машинах все куда проще – вынимаем предохранитель бензонасоса. Заводим машину (в топливной рейке остается топливо) и ждем пока не заглохнет.
После этого отключаем систему зажигания – снимаем с трамблера центральный провод, на инжекторе отключаем датчик положения коленвала.

Очищаем свечные колодцы от мусора чтобы в цилиндры не попала пыль и мусор, после чего выкручиваем все свечи.

Вставляем либо вкручиваем штуцер компрессометра (в зависимости от модели Вашего компрессометра) и просим помощника «тапку в пол» и пытаться завести машину. Крутить стартером мотор пока на манометре стрелка не остановится в одном положении. Записываем на листик показания каждого цилиндра.

Идеальная компрессия для конкретного мотора рассчитывается по следующей формуле: степень сжатия двигателя * 1,2. Пример: степень сжатия у двигателя ВАЗ 21083 равняется 9,8. Следовательно: 9,8 * 1,2 = 11,76. Таким образом компрессия в 11-12 атмосфер (кгс/м2) у этого двигателя будет нормальной. НО не стоит забывать о погрешностях… На измерения может влиять следующее:
• Компрессия 12 будет на новой либо и полностью исправной машине (например после качественного капремонта)
• Если температура двигателя ниже рабочей – компрессия меньше
• Подсевший аккумулятор не так «шустро» прокручивает двигатель – компрессия меньше
• Не отрегулированные клапаны – компрессия меньше
• Масло в цилиндрах ценой собственного горения уплотняет соединение и этим увеличивает компрессию

Анализируем полученные при замерах данные. Результаты во всех цилиндрах не должны отличаться более, чем на 1 атм. Т.е. если, например, в 3 цилиндрах компрессия 11, а в одном 9,5 – есть повод задуматься. Чтобы более точно определить характер неисправности нужно внимательно следить за показаниями манометра, точнее за ростом давления с каждым оборотом коленвала.
• Первый оборот дает низкое давление порядка 3-4 атм, а все последующие повышают давление – изношены цилиндры либо проблема с кольцами. Добавление в цилиндр 10 кубиков моторного масла повышает компрессию с самого первого оборота
• Первый оборот дает 5-8 атмосфер давления, остальные обороты существенно не меняют общую картину – вероятна деформация клапана либо подсекает прогладка ГБЦ.
• Исправный двигатель с первого оборота сразу дает 6-8 атмосфер и на 4-5 оборотов дожимает до 11-12

Анализируем общие результаты
• Компрессия 0-4 атм – вероятно, что прогорел поршень, клапан либо прокладка ГБЦ
• 4-6 атм – есть вероятность поломки поршневых колец либо перегородки поршня между кольцами
• Более-менее равномерная компрессия во всех цилиндрах на уровне 8-10 атмосфер свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы и нужде в капитальном ремонте двигателя
• 10-11 атмосфер говорят о том, что двигатель исправен и в хорошем состоянии
• 12-12,5 – показания нового обкатанного (!) двигателя.
• Равные либо превышающие нормальные показатели на двигателе с приличным пробегом свидетельствует о попадании в цилиндры масла, что может быть вызвано общим износом цилиндро-поршневой группы либо направляющих втулок клапанов (маслосъемных колпачков)

Полученные результаты сопоставляем также с результатами визуального осмотра.

Но что делать если все осмотрено, проанализировано, проблемный цилиндр найден, но общая картина все равно не ясна? Для этого нужна проверка цилиндра на герметичность!

В отверстие проблемного цилиндра затыкаем промасленной тряпкой либо вставляем наш свисток. Приподымаем вся машину, либо одно из ведущих колес. Если есть «кривой стартер» - все еще проще… Включаем высшую передачу и крутим ведущее колесо либо ставим на неитралку и крутим «кривым стартером» или ключем для храповика. Крутим пока не вылетит тряпочка, либо пока не свиснет свисток. Этой нехитрой процедурой мы нашли такт сжатия в нужном нам цилиндре. Опускаем машину, ставим на передачу и на ручник. Начинаем накачивать проблемный цилиндр компрессором или даже воздухом из колеса.

Определить точную картину нам поможет шипение воздуха.
• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия – прогорела прокладка ГБЦ
• Воздух выходит из карбюратора – проблема во впускном клапане
• Шипение из глушителя – прогорел выпускной клапан. При этом двигатель «троит» и дымит. Наиболее часто встречающая проблема.
• Воздух выходит через отверстие для вывода картерных газов – прогорел поршень или износились кольца.

После этих несложных процедур Вам будет проще решить покупать этот автомобиль (если осмотр именно с такой целью), ремонтировать-ли и что именно ремонтировать


Возможно вас заинтересует