Проверка топливной системы.

[vadik76]

Всем привет.
Предыстория. Имеем ВАЗ 21099, 1,5л, 8кл, естественно инжектор.
Давно задалбывает одна проблема. Холодный двиг. заводится с пол пинка, прогретый хорошо заводится только если простоял не больше нескольких минут. После 10-15 минутного простоя уже нужно помаслать стартером или даже заводить со второго раза.
Плюс появились периодические "провалы" после того как двиг постоит и потом будет запущен гарячим. Т.е. при нажатии на педаль газа, двиг некоторое время не реагирует, а потом резко повышает обороты, в результате чего появляется рывок. Что интересно - при запуске холодного двигла никаких провалов нет.

Хочу наконец разобраться с этой проблемай. Для начала решил проверить топливную систему.
Заранее приобрел простенький манометр (интертуловский для проверки шин на 12 атм), шланг, хомутики, штуцер. Манометр на точность не проверял. Измерения делал как в интетах показывают. Подключил методом "в стенку". Т.е. выкрутил ниппель и шланг присоединил прямо к штуцеру.
При включении зажигания насос накачивает примерно 2,5 атм, при выключении зажигания давление не падает достаточно долго. Точно наблюдал пару минут, давление не упало ни на грамм.
При запуске двигателя и работе на х.х. давление все тоже 2,5 атм, стрелка стоит как вкопаная. При увеличении оборотов давление повышается примерно до 3+ атм, пропорционально увеличению оборотов.
Далее была снята вакуумная трубка регулятора давления топлива. Давление поднялось примерно до 3 атм и стрелка стала как вкопаная на любых оборотох двигла.
С пережатой обраткой не мерял. Небыло возможности.
Теперь никак не могу понять что это за фигня. Вроде бы как плавающее давление при подключенном РДТ говорит о том, что скорее всего есть проблема с этим самым РДТ.
Но почему тогда при отключении РДТ давление остается стабильным, если как раз в этом случае оно и должно начинать плавать? Т.е. топливная ведет себя строго наоброт и это сбивает меня с толку.
Нужен пинок в нужном напралении.
Направление на СТО просьба не предлагать.

 

[vadik76]

Сначала хотел создать новую тему, но нашел эту свою и без ответов. Сделано было много чего. На сегодня сохранилась проблема с плохим запуском на горячую. По косвенным признакам проблема в форсунках. Похоже что льют. Пока еще проблема не допекла, поэтому поэтому просто собираю информацию.
Форсы стоят BOSCH 0 280 158 996, ЭБУ январь 5.1. Форсы мытые на стенде, но на "литье" не проверялись (на тот момент я не додумался спросить, а инжекторщик ничего не сказал). Скорее всего в той или иной мере на гарячую лить будут все. Вопрос - что делать. Покупать те же боши 996 - сильно накладно. Аналоги, если все четыре сразу, то тоже нифига не бюджетно. Нарыл в инете, что есть ремкомплекты для форсунок. У нас (Украина) цена за ремкоплект около 300 грн. Как думаете, если из старой форсунки удалить фильтра, хорошо промыть очистителем карба и поставить новый ремкомплект от литья поможет или деньги на ветер и думать о полной замене форсунок?
И если менять форсунки, то исходя из собственного опыта кто что посоветует?

 

[beard]

Настрочил 2 огромные лашпортины об температурной зависимости, полазил попроверял везде, где только можно и неможно, только не то и не там на что сам жалуется и ждет еще какого то пинка под жопу...
У тебя ж проблемы с явной температурной зависимостью, а ты форсунки моешь, давление меряешь, вот уже и до рукоприкладства дошло, сеточки выдирать собрался... Ну как так то??? По температуре что?

 

[vadik76]

Нормально все с температурой, проверял елм-кой. По всем признакам - текут форсы. Из явных признаков - падение давления в топливной рампе (проверял на днях) и "хлопок" при включении зажигания после длительного простоя. Но если после глушения двигателя стравить бензин с рампы, то на следующий день запуск с пол-пинка.
Пробеги у меня в основном по трассе, поэтому ориентироваться на нагар на свечах смысла нет, свечи самоочищаются.

 

[beard]

О как... Ну, если Вы смогли прикрутить ELM к гнезду GM-12, то не грех было бы и изложить данные по диагностике. А то сиди тут, догадывайся...
Я так полагаю годность ДМРВ, положение РХХ при запуске тоже проверили?
После 10-15 минутного простоя (как Вы писали ранее) продуть двигатель без запуска пробовали? (скинуть разъем с ДК, тапку в пол и покрутить, потом вернуть разъем ДК обратно и запустить штатно).
Какие то шаманские доработки по системе зажигания (типа конденсаторы на модуль зажигания) в машине есть?
Какая прошивка в ЭБУ?
Если хотите, что бы помогли - надо как то поподробнее. Тем более, если диагностика есть, можно даже с картинками ))

 

[vadik76]

А зачем данные по диагностике если я уже определил, что проблема в форсах и нужна помощь по их максимально бюджетному либо восстановлению, либо замене?
Елм-ка абсолютно спокойно прикручивается к гм-овскому гнезду. Даже переходник покупать не надо. Три куска провода с шестью коннекторами. ДМРВ поменян в прошлом году, оригинал, бош, все по книжке. РХХ старый, но помытый-помазанный и загерметизированный от подсосов воздуха. ДК отшит еще при промывке форсунок. Клапана отрегулированы, голова сделана, система продымлена. Зажигание штатное, старого типа, свечи А17ДВРМ, броне-провода не меняные, но проверенные. Температура по показания ЭБУ соответствует температуре двигателя. Какая прошивка ЭБУ я не эбу.
Не, серьезно. В моем конкретном случая важны два симптома - хлопок при включении зажигания после долгого простоя (например ночь) и падение давления в топливной рампе.
Продувка, естественно помогает, но двигатель заводится и без продувки, нужно просто дольше помаслать стартером. При этом, после запуска, появляется вонючий запах выхлопа. Запаха из трубки РДТ нет, падение давления медленное, это значит что форсы пока еще текут не критично. Как бы виновник понятен и без особых разбирательств.

П.С. портянку написал скорее для других, вдруг кому понадобится в поиске проблемы.

 

[beard]

А зачем данные по диагностике если я уже определил, что проблема в форсах и нужна помощь по их максимально бюджетному либо восстановлению, либо замене?

Что бы было видно какой путь Вы уже прошли, с чем имеем дело и что бы не возникали лишние вопросы. На любом техническом форуме это основное правило создания темы. Сначала предмет разговора (машина, двигатель/ год, комплектация) , потом что сделано/проверено, замеры, а потом жалуемся на проблему. Ну вроде так положено у технарей... Ладно, по наличию данных чуть позже, а пока что по каким признакам определились?

Но если после глушения двигателя стравить бензин с рампы, то на следующий день запуск с пол-пинка.

Только это хоть как то намекает, но не убеждает на 100% и не указывает на точное место. Остальное вообще всё с большими вопросами....

Из явных признаков - падение давления в топливной рампе (проверял на днях)

это вообще не явный признак. Бенз из рампы может утекать и через обратный клапан в насосе и через редуктор давления и через прогнивший фильтр под днищем, который 100 лет никто не менял, а некоторые и не догадываются что он там есть.. Так что падение давления это даже не 50/50, что форсы текут, просто какие то промежуточные измерения незаконченной диагностики.

и "хлопок" при включении зажигания после длительного простоя

Судя по тому, что Вы отшили датчик кислорода (который вообще то СО, ДК - это Датчик Коленвала), то ЭБУ у Вас Январь 5.1 (2111-1411020-61) Евро 2 который... машина после 2004 г.в. с двигателем 2111, нейтрализатором, одним датчиком кислорода, системой улавливания паров бензина (из-за отсутствия данных приходится догадываться) Правильно? Вот, собственно потому я Вас и спросил какая прошивка и т.п.. а Вы как то не восприняли всерьёз...
Был у этих 5-ых Январей такой глюк с температурой из-за неправильного приготовления топливной смеси блоком. Косяк заводской прошивки. Может и чихать и кашлять, проявляться сезонно и не заводится вообще. Если бы не первый пункт сего сообщения, то чих - тоже не явный признак текущих форсунок... А вонючий чих это вообще как бы не к добру...

Или не такой блок? Опять приходится гадать.. А Вы спрашиваете зачем данные? Да вот просто что бы понимать, что у Вас под капотом. Далеко не у каждой 99 1.5i такой набор имеется...

Как думаете, если из старой форсунки удалить фильтра, хорошо промыть очистителем карба и поставить новый ремкомплект от литья поможет или деньги на ветер и думать о полной замене форсунок?
И если менять форсунки, то исходя из собственного опыта кто что посоветует?

Если уж речь идет об замене или ремонте, то всё равно же снимать будете! Что мешает снять рампу с форсами, пару раз повернуть ключом зажигания во второе положение, что бы насос давление нагнал, да убедитесь в своих сомнениях... Текут форсунки или всё таки дело не в них? Там работы то менее чем на час с перекурами. Ну или что мешает свечи выкрутить? тут вообще на 5 минут делов проверить. Не завелась нормально - выкручивай смотри какая залитая, какие проблемы? Искра же просто так не пропадает, должно быть видно какая свеча мокрая, если залита.... Ну не каждый же день Вы в дальнобое, бывают выходные, короткие поездки, уделите немного времени на такую проверку.
Прежде чем решить что делать с форсунками и покупать сомнительные ремкомплекты надо сначала до конца убедиться, вот такой мой совет... в конце концов, такой вариант, что бы все 4 форсунки текли наверное тоже маловероятен. Если все таки окажется, что течет одна или две - ну купите на разборке одну - две проверенные БУ по бюджетному. Как бы тоже не обязательно менять весь комплект или пытаться вылечить больное место каким нибудь дешевым китайским ремкомплектом...

P.S. У меня, например, давление в рампе сутками тоже не держится, заводится всегда нормально. Да и вообще наверное у большинства оно так. Никто диагностику больше 15-20 минут не делает и не проверяет сутками давление. Форсы если текут (хотя бы одна), обычно это видно сразу и быстро.

PS2. Вот... Теперь я лашпортину написалможет кому пригодится... так и живем.

 

[vadik76]

Ладно, по наличию данных чуть позже, а пока что по каким признакам определились?

Шутите? Процитирую себя же

Из явных признаков - падение давления в топливной рампе (проверял на днях) и "хлопок" при включении зажигания после длительного простоя. Но если после глушения двигателя стравить бензин с рампы, то на следующий день запуск с пол-пинка.

Все это на 146% говорит о проблемах с форсами. Хлопок при включении зажигания после длительного простоя это фирменная фича Января 5.1. При включении зажигания ЭБУ подает искру на свечи, чтобы проверить целостность тракта системы зажигания. Если форсы текут, но кольца еще более-менее, то в цилиндрах накапливается бензин который и воспламеняется при подаче искры. В зависимости от открытых клапанов "выхлоп" может уйти как в ресивер, так и в штаны. Если форсы текут бодро и владелец не додумался до сброса бензина из рампы, то на выходе в легкую можно получить уничтоженные ДМРВ, ресивер, каталик и т.д.

ДК - это Датчик Коленвала

ДК, это именно общепринятая аббревиатура для датчика кислорода. А датчик колен. вала сокращенно называется ДПКВ, потому что правильное название - Датчик Положения Коленчатого Вала.

Может и чихать и кашлять, проявляться сезонно и не заводится вообще.

У меня машина не чихает и не кашляет. Заводится (если не забыть стравить бенз) с полтычка. Расход в круг - 6,7. Динамика присутствует. Короче - я не ищу виновника такого поведения машины, я ищу способ максимально бюджетно решить проблему с форсами. Сегодня походил по доверенным магазинам. Моих 996-х нет вообще, но оно и понятно. 110-х, которые полный аналог и пришли на смену 996 - в наличии тоже нет. Переходить на сименс не хочу, потому что придется менять еще и топливную рампу. Остается вариант с установкой 502-х + коррекция прошивки ЭБУ. Варик хороший и правильный, но на сегодня не по карману.

Если уж речь идет об замене или ремонте, то всё равно же снимать будете! Что мешает снять рампу с форсами, пару раз повернуть ключом зажигания во второе положение, что бы насос давление нагнал, да убедитесь в своих сомнениях... Текут форсунки или всё таки дело не в них?

все эта возня сразу влечет за собой замену уплотнительных колец. А их еще надо найти нормального качества, плюс тоже не бесплатно. Все эти манипуляции будут (если будут) выполняться когда будет на руках необходимая сумма для ремонта или замены. Ремонт предпочтительнее, поскольку гораздо бюджетнее. А сомнений нет.

Искра же просто так не пропадает, должно быть видно какая свеча мокрая, если залита.

Я писал про вонючий выхлоп при проблеме с запуском, это говорит о слишком богатой смеси. Богатая смесь и есть причина плохого запуска. А свечи, ну увижу, что 1,2,3 или даже все 4 мокрые, а толку, я итак знаю что форсы льют. Брать с разборки вообще не вариант, у нас б/у 996 форсы стоят в 1,5-2 раза дороже новых 502-х. При том, что на новые будет еще и гарантия, а б/у это всегда кот в мешке. С учетом что эти форсы уже с десяток лет не выпускаются, то шансы выхватить хорошую форсунку вообще мизерные. Ставить 502 вперемешку с 996-ми тоже не вариант. У них разная производительность, поэтому двигатель будет колбасить.

Форсы если текут (хотя бы одна), обычно это видно сразу и быстро.

Так это и видно сразу и быстро. Давление падает прямо на глазах.

 

[vadik76]

Сегодня дошли руки до форсунок. Вывесил рампу, включил зажигание. Одна форсунка побежала сразу, еще две обильно "пропотели" течении последующих минут десяти. Как я и предполагал - проблема с форсами. Придется менять. Скорее всего на 502-е, на 110-е и 996-е у нас цены конские.

 

[beard]

Ну вот, уже ближе к делу. Есть действие руками, сразу есть и ответ на вопрос. А то писать, гадать и спорить можно долго...
Менять так менять, что уж теперь., вечного ничего нет.

P.S. По поводу "фирменной фичи" я бы все таки тоже призадумался. Во первых это как минимум не безопасно. Такие хлопки в ресивер могут здорово навредить и только добавить нехорошего к уже имеющимся неприятностям. Во вторых, собственно говоря, вообще непонятно для чего её придумали инженеры АвтоВАЗа... У ЭБУ 5.1 аппаратно (в схеме) нет обратной связи с модулем зажигания ни по низкому напряжению, ни по высокому. Даже на обрыв сигнальных линий или питания МЗ никакой проверки не реализовано. Чего таким образом можно проверить, тем более на неработающем двигателе, как то не совсем понятно. Т.е. если в системе всё исправно, то толку от этой типа диагностики ноль, а если есть проблемы с форсами, то может только усугубить ситуацию, добавив неисправностей.
Отключить проверку модуля зажигания можно в прошивке, точно так же как и ДК (каюсь, был неправ по поводу аббревиатуры), в смысле в той же конторе, где Вы отшивали датчик. Ну или решить это более дешевым, народным способом, на реле АНТИ - ПУХ...
Проблема давнишняя и известная и решений на самом деле много. Наберите в поиске "январь 5.1 антипух", если заинтересовало.

 

[vadik76]

Ну вот, уже ближе к делу. Есть действие руками, сразу есть и ответ на вопрос. А то писать, гадать и спорить можно долго...

Чего гадать-то? Я же написал, что текли форсы. Просто была выделена сумма, поэтому и полез в рампу. Иначе так и ездил бы с протекающими форсами. Вопрос был чисто финансовый.
Форсы, кстати взял 502-е. У нас они в 1,5-2 раза дешевле родных 110-х, которые еще попробуй найди.

P.S. По поводу "фирменной фичи" я бы все таки тоже призадумался. Во первых это как минимум не безопасно...

Да это итак понятно. Только антипухи и т.д. это уже борьба с симптомами. А болезнь - текущие форсунки и их нужно "лечить" независимо от хлопков. Текущие форсы это же не только хлопок при включении зажигания. Это еще и трудный запуск после простоя, это стрельба в глушитель из-за богатой смеси, это попадание бензина в масло и многое другое.

Отключить проверку модуля зажигания можно в прошивке, точно так же как и ДК (каюсь, был неправ по поводу аббревиатуры), в смысле в той же конторе, где Вы отшивали датчик.

Насчет отключения в прошивке - не встречал такой инфы. Да и по "отшивальщику" у меня двоякие ощущения. С одной стороны - сам предложил, сам отшил на этапе промывки форсунок. Вроде молодец. Но при этом не смог определить течь форсунок, хотя сами форсы мылись на стенде и все симптомы я ему назвал (у меня на тот момент самому не хватило ума догадаться). Более того, сказал что форсы нормальные. Шиться к нему теперь пойду, если на 502-х будут проблемы из-за увеличенной производительности самих форсунок.

Проблема давнишняя и известная и решений на самом деле много. Наберите в поиске "январь 5.1 антипух", если заинтересовало.

Да пока не хотелось бы городить доп. костыли. Самое правильное решение - отшить, остальное - от лукавого. Одно "полечил", другое попутно сломал.