Что нового?
Форум ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, переделки, ремонт.

Приветствуем вас на нашем форуме! Тут вы найдете информацию пожалуй почти о всем, что может случиться с этими машинами. Присоединяйтесь!

Замена дна, порогов, лонжеронов!

Посмотри, что ещё у них купить )))
Сварочный этот заказал - http://svarka-ua.com/products/svarochnyj_poluavtomat_shyuan_mig_280_mmagaz_reduktor
Проволоку флюсовую заказал, буду пробовать ей. Прицел был на баллон, а теперь опробую сначала проволоку, если не понравиться, то буду баллон искать.
Металл на латки думаю взять со стиральной машинки (даже название не знаю) что с вертикальной загрузкой и валики выжимные сверху, а движёк на наждак пойдёт.
 
Последнее редактирование:
Отпиши потом как все получилось. С фотками было бы вообще замечательно )) Особенно лонжерон.
 
Вот нашёл размеры - http://avtoremont-expert.ru/geometr...remonta-kuzova/kuzov-vaz-2108-2109-21099.html
и
http://cargeometry.com/body-dimensions/180-kuzovnye-razmery-vaz-2108-2109.html
Разнится расстояние от болта задней балки до пересечения поверхности кронштейна с осью болтов, фиксирующих рулевой механизм. А на второй ссылке похоже до яиц, но если взять сумарное расстояние до дальнего болта краба, то они сходятся. Вот эти 2680мм. и 1013мм. можно взять за контрольные размеры, а диагональ можно высчитать по формуле для прямоугольного треугольника. Гипотенуза=корень из (2680*2680+1013*1013)=2865 мм. диагональ.
 
Последнее редактирование:
Вчера приварил лонжерон уже. Фотки не делал, т.к. не чего там фотографировать и некогда было.
Делал так:
1. Сделал контрольные замеры до заднего болта балки. Посчитал, что от краба будет большая погрешность, поэтому первый замер вдоль кузова - от вертикали корыта до болта 430мм. второй замер от болта на поперечной балке, на котором крепится трубка бензобака до болта 350мм.
2. Высверлил лонжерон от порога до поперечной балки из салона под сидением, т.к. там хорошо видны места сварки (на лонжероне не видно из-за ржавчины). От арки колеса отрезал болгаркой усилитель балки (можно было высверлить со стороны колеса).
3. Т.к. у меня порог ещё не стоит (специално не стал ставить, чтобы удобнее было снять и поставить лонжерон), то высверлил лонжерон от усилителя (в котором гайка переднего ремня безопасности) со стороны усилителя.
4. Возле поперечной балки сделал надрезы с обоих сторон болгаркой поперёк лонжерона.
5. Всё остальное срубил зубилом по изгибу, чтобы добраться до мест сварки. Остался только кусок лонжерона возле поперечной балки и приваренные полоски лонжерона, которые срубывал тоже зубилом, но так, чтобы не кузов рвало, а чтобы сварка оставалась на днище багажника.
6. Зубилом вырубал остаток лонжерона возле поперечной балки и болгаркой отрезал гнилые места поперечной балки (буду приваривать в стык такой же кусочек и затем ещё усилю латкой с нахлёстом на лонжерон).
7. Зачистил шлифовальным кругом оставшиеся сопли от сварки.
8. Примерял новый лонжерон, померял контрольные замеры, померял балку (откручивал одну сторону только) - всё чётко.
9. Дальше зачистка, обработка от ржавчины, опять зачистка, протёр всё растворителем, погрунтовал, всё промазал битумом с маслом (кроме мест где будет сварка).
10 . Зачистил на кузове места сварки, пометил мелом эти места на лонжероне, просверлил сверлом 5мм. отверсия в лонжероне для сварки от бампера, до поперечной балки. Приваривал снизу, а от поперечной балки до порога отверстия высверлены в салоне, поэтому их варил из салона, только несколько отверстий в лонжероне, где приваривается к корыту днища. Усилитель (с гайкой для ремня безопасности) приваривал в последнюю очередь, со стороны усилителя (очень удобно). Перед сваркой прихватил лонжерон, проверил ещё раз контрольные замеры, примерял балку и начал варить. Варил местами через 5 отверстий, чтобы металл не тянуло.

Инструмент и материалы для замены порога и лонжерона:
сварочный полуавтомат;
проволока с флюсом 0,8мм - 1кг.;
диск отрезной по металлу - 4шт.;
диск шлифовалный - 1шт.;
диск-щётка для болгарки - 1шт.;
щётка для дрели (для труднодоступных мест) - 1шт.;
растворитель 647 (лучше 648) - 1л.
грунт (какой то с фосфатом и цинком - 0,2л.) - 0,8л = 1л.;
наждачная бумага 240, 600 - по 5 листов;
круг лепестковый 240 - 1шт.;
сверло 5мм. по металлу - 3шт;
битум - 1кг.;
масло минералка - 0,5л;
герметик швов - 250гр.;
старая стиральная машинка "Волга" листовой металл 1мм. - 1шт.;
лонжерон - 1шт.;
порог - 1шт.;
усилитель порога большой и маленький - 1шт.;
передний поддомкратник - 2шт.;
зубило, молоток, 2 руки, голова, деньги и время.

Ещё нужно промовилить, вскрыть гравитексом и покрасить.
 
Последнее редактирование:
Я когда варил, ничего нигде не мерял, кроме черепах и усилителей под сиденья. Там по другому тупо никак не влезет. И так же лонжерон менял, по старым следам прихватил и обварил. Менял целиком ванну и лонжерон задний левый, два порога. В двери вваривал уголок 45х45х5 и кромсал. Уже второй месяц пошел, езжу прямо)))
 
Ладно когда по старым следам... у меня в плане менять все дно задка целиком. От спинки заднего сидения, до задних фонарей. Все поперечины, оба лонжерона и сами арки колесные (стканы или как правильно) там по старым следам не получится ввиду их отсутствия.
 
Спасибо! Думаю, пригодится точно! Очень интересная вещь!
 
Есть еще такой вопрос. В днище и в соединителях по всей поверхности есть отверстия. Какой от них понт? Понимаю есть отверстия большие для обработки скрытых полостей внутри порогов, лонжеронов и т.п., но зачем столько маленьких делать?
 
Цена вопроса ремонта - 500у.е. Мастер говорил, что столько возьмёт только за работу.
Остался в дальнейшее пользование сварочный аппарат, опыт ремонта кузова и сварочных работ (есть даже диплом сварщика).
Сейчас не жалею, что сам стал делать, т.к. при замене лонжерона и порога позаваривал трещинки, которые образовались из-за рваного лонжерона,подлатал днище, поменял проводку идущюю к стопокам и нашёл обрыв провода освещения салона. Делал всё сам, без помощников (жена помогла повесить двери).
Стиральная машинка, что пошла на металл для латания дыр и трешин, замечательно сохранилась и наружная краска и внутренний грунт. Качество металла порадовало (сделано в СССР).
Сначала искал опрокидыватель, но когда померял высоту гаража (не позволит опрокинуть), то пришлось поднимать зад.

Подготовка к сварке (может кому поможет не ходить по граблям как я):
Разобрал весь салон, кроме торпеды и потолка, т.к. нужно было менять соединитель и местами подлатать.
Открутил задние стойки от стаканов (левую стойку открутил, чтобы стакан не ломало и не гнуло стойку).
Под поперечину положил 2 широкие доски 40 и 60мм. толщиной (по середине кузова) и двумя домкратами поднял с двух сторон. За скобу замка багажника зацепил ручную лебёдку и подтягивал слабину троса постепенно вместе с поднятием домкратами (страховал и чтобы не рвало кузов, т.к. в багажнике был ещё полный газовый баллон - надо было снять ранее). Подложил под поперечину 2 запасных колеса и попустил домкраты, чтобы нагрузка была распределена на подложенные колёса и домкраты. Фото прилагается.
Снял правое заднее колесо, снял стойки, отсоединил трубочки тормозов и открутил балку с правой стороны.
Снял газовый баллон, бензобак со шлангами, защиту правых колес и задний бампер (чтобы не прожечь при сварке). Пришлось снимать стопы, т.к. один болт был прикручен гайкой (кто-то уже менял его до меня). Снял так же проводку, идущую к стопам, чтобы потом поставить новую.
Ещё снимал глушитель, т.к. нужно было заварить трещину на поперечине, что соединяет лонжероны.
Всё.

На весну и лето оставил:
1. Замену корыта под запаску (там лежит газовый баллон), только усилил двумя полосками шириной 80мм., чтобы не потерять баллон, хотя железо ещё живое, положил кусок камеры и с наружи замазал битумом. Латать не стал, т.к. буду менять однозначно.
2. Замена левого порога и посмотрю на лонжерон.
3. Удаление ржавчины с кузова с частичной заменой деталей.
4. Покраска кузова снаружи.
 

Вложения

  • IMG_0017.JPG
    IMG_0017.JPG
    78 KB · Просмотры: 99
... зачем столько маленьких делать?
Я через эти отверстия мовилил порог тоже. Может для того, чтобы вода туда затекала и вытекала? :D
Для вытекания конденсата и вентиляции скорее всего. Погугли.
 
Я просто думаю закрыть их как-нибудь. В соеденителях. Туда же пыль засасывается )))

Вопрос по герметику для сварных швов. Какой лучше? И вопрос по грунту. Подготовленные части нового дна каким грунтом обрабатывать? Видел кто каким-то красным, кто черным, кто серым заливает.
 
Гемретик брал, тот что продавец дал, был чёрный и белый.
Грунт есть который сохнет за несколько минут (с отвердителем), а есть, что сутки нужно ждать, есть с добавками (вроде цинка, фосфата и соли). Я брал с добавками и отвердителем (он дороже), т.к. время поджимало.

Если не собираешься туда масло заливать, то лучше оставить вентиляцию (для слива конденсата), чтобы осадки кондесата при смене температур не выпали в порог.
 
Начал переваривать задние лонжероны, внутренние арки и тазик. Обратил внимание, что новые лонжероны немного отличаются от заводских. Во-первых, по толщине (тоньше раза в три), во-вторых, форма немного не такая. Поперечный соеденитель (тот, что соединяет тазик с полом над бензобаком) не садится на новый лонжерон. Ну и конечно же без молотка не обошлось. Возник такой вопрос, точно вымерить все размеры не получается, какая погрешность допустима в мм? 5мм это критично? Будет ли ехать боком? Пока ни чего не приварено, а прихвачено на несколько точек.
 
у меня таже трабла была молотком и ломом садил на своё место!
 
завтра тож собираюсь менять лонжероны задние, думаю 5 мм не отделаться )) кстати переходы критично точно варить???
 
Если не трудно, запечатли все на фотик ))) Особенно де поперечный соединитель с лонжем сходится. У меня он получился выше лонжерона, наверное, придется его молотком плющить
 
Сверху