Падение оборотов после резких маневров

[Snowwwolf]

Всем добрый день!

Карб: солекс с автоподсосом.
При совершении резких маневров типа поворота на 90 градусов резко падают обороты ХХ, причем двигатель никогда не глохнет, в течение 20-30 сек. обороты держатся в районе 200-300, если в этот момент подгазовать, то в 50% случаев обороты восстанавливаются до нормальных. При нажатии на газ никаких провалов нет ни при движении на нейтралке ни при ускорении на передаче. Раньше такое поведение наблюдалось только при повороте налево, сейчас даже просто при резком торможении.

Кто сталкивался?

 

[lacossta12]

думаю что то с поплавками не то..

 

[delirium611]

Проверь ЭМК заменой на другой и его проводку

 

[Snowwwolf]

C поплавками вроде все то - выставлены ровно, ни за что не цепляют.
ЭМК тоже живой, пробовал еще на 2-х других, симптомы те-же.
Каждый резкий поворот сопровождается падением оборотов хх, если поворот проходить под тягой, то никаких признаков нет. Проще говоря ситуация выглядит так: сворачиваю с дороги во двор, чтобы проехать к примеру 10 м и остановиться. Как только останавливаюсь и переключаюсь на нейтралку - падают обороты, как описано выше. Если вкатываться в этот-же поворот на нейтралке, то на момент выхода из поворота так-же падают обороты.

 

[Сергей1975]

А расход не увеличился?

 

[sedoy]

Здается мне, что что-то замыкает.
Давай подумаем. Под тягой движок ни так перемещается, его удерживают колеса.
На нейтрали мотор в свободном полете.
Ситуация у тебя возникает в моменты: торможение и резкий поворот, т.е мотор перемешается в данном случае вперед (торможение) и вперед-вбок (поворот) пока жива была передняя подушка, то ты имел проблему только с левым поворотом - просадка движка в правый бок и чуток вперед.
Ну прихваченный провод в 50% отходит назад при прогазовке, так как движок шатнулся в другую сторону.
Значит место замыкания находится где-то впереди и справа.
Открой капот и пошатай движок - посмотри в какие провода он упирается или какие провода сильно натягиваются.
Может упирается генератор в лонжерон и что-то в нем коротит или его ремень или ...

Ну вообщем нужно шатать и смотреть, что блокирует:
- упор движущихся частей во что-то
- замыкание просаживающее напряжение (это може быть не только на массу - иначе что-то б перегорало) может быть просто перетертый провод под натяжкой теряет контакт. Это может быть провод от движка к передней стенке салона или натянутый движком спереди движка.
Ну где-то так - как вариант.

 

[sedoy]

Еще одно подумалось.
Если катушка поднята вверх, и стоят штатные провода. То центральный провод довольно таки короток.
Катушка, например, на левом стакане - движок качнулся потянул центральный провод. Искра хоть и есть но с потерями.

Просто мысли.

 

[Snowwwolf]

А что, мысли интересные.

Но есть одно но: все подушки новые плюс установлена еще дополнительно четвертая техномастеровская опора спереди.

В общем завтра буду экспериментировать.

 

[sedoy]

Но есть одно но: все подушки новые плюс установлена еще дополнительно четвертая техномастеровская опора спереди.

Ну так и я ж не экстрасенс, чтоб по фото А тут и фото нет.

 

[Snowwwolf]

Так нифига и непонятно:
- центральный провод длинный - перемещения движка всю длину не выберут ни при каких условиях
- на всякий случай заизолировал отдельно оба провода (положения ДЗ и к ЭМК)
Еще одно важное замечание - провал возникает уже после того, как перестает действовать момент силы.

Еще одна напасть:
Последнее время сильно вырос расход топлива - около 15 л на сотню в пробочном режиме (грешил на перелив). Вчера поменял иглу на Юникаровскую и выставил поплавки на 37,5. Стояли на 1 мм от прокладки.
Очень долго настраивал ХХ - сначала двиг не глох при снятии провода с ЭМК, потом не реагировал на полностью закрученный винт качества. Что-за фигня непонятно. Сразу скажу, что карб колупаю уже не первый раз, поэтому детские косяки сборки и негерметичность диафрагм отметаются сразу.
На данный момент имею следующее: если винт качества вращать медленно, то на оборотах это не сказывается никак, можно его завернуть и до упора. Если крутить быстро или после каждого поворота винта "газануть", то изменения наблюдаются. Уплотн. колечко на винте новое и целое. Максимум оборотов двигателя наблюдается, если винт качества вывернут на 4 оборота.
Если меньше, то имеем неустойчивую работу двигателя, которая не компенсируется винтом количества, т.е. средние обороты ХХ выставить-то можно, но они будут плавать +/- 200 оборотов туда-сюда.
Сейчас настройка такова: качество на макс. оборотов двига, количество вывернуто до потери контакта с упором ДЗ. ХХ устойчив, но при плавном сбросе газа зависает на 1100-1200 об/мин. на 900 об/мин опускается либо если топнуть по газу, либо само по себе через время. Тросик не заедает, свободный ход есть. заслонки тоже вроде ходят без заеданий, карб в идеальной чистоте.

После настройки весь вчерашний день провалов при поворотах не было, после 100 км. пробега появились опять, но не так ярко выражено, наверное из-за задранных оборотов ХХ.

Еще обнаружил такую штуку, что если подуть в топливный шланг обратки, то воздух потихоньку травит - так должно быть или клапан обратки должен "мертво" держать?

 

[sedoy]

Мысль о проводе пришла из практики. У меня стоят Фенхале-вские провода. Катушка на левом стакане на шпильке стойки. Обхватывающая резинка на центральном контакте из-за того что провод короткий уже разбилась и провод держится только за счет трения металла в отверстии катушки и ободка на конце провода.
Если не глохнет после снятия клемы клапана ЭМК, то и на винт реакции не будет никакой. В канал ХХ поступает уже смесь с воздухом, а не только бенз. А тут он льет мимо жиклера, самотеком.
На винт количества нет реакции еще из-за неправильной настройки ХХ - подливает из главного диффузора, тогда винт побоку. Снимите шланг с вакуумкорректора на трамплере и приложите к языку. Выкручивате винт в подошве пока шланг не перестанет "прилипать" к языку. Естественно перед этим добейтесь, чтоб работал ЭМК (глохла машина без клемы). Вы сразу же почуствуете, что обороты стабилизировались и нет ни капли из диффузора. Потом выставьте рекомендуемые обороты приоткрывая (призакрывая) заслонку винтом качества. Потом еще немного поиграйтесь винтом в подошве.

Клапан обратки должен пропускать в одну сторону, если маленько (чуток) пропускает и сдругой стороны, то ничего страшного, бензонасос качает под давлением - это давление есть всегда (при работе движка) и маленький сифон обратки никак бенз из бака не соснет - главное чтоб пропускал в бак.

При плавном отпускании увеличение оборотов может быть из-за:
- нет достаточной смазки в тросе
- растянута или отсутствует возвратная пружина на карбе - отводящая механизм заслонки.

Кстати вариант с падением оборотов - может быть еще из-за подклинивающей механики открытия второй заслонки или износа пружинки возврата (закрытия) заслонки второй камеры. Резко газнул - обороты выровнялись - потому как вторая камера корректно закрылась. Пока была открыта - больше воздуха на холостых.

 

[Snowwwolf]

В том-то все и дело, что:
1. У меня 2110, катушка на боку аккумуляторной площадки, длина центр провода такова, что трамблер на 10-15 см может отклоняться в разные стороны, что нереально.

2. ЭМК победил сразу (недотянул чуток при сборке)

Чтобы не путаться в терминологии: качество в подошве, количество толкает ДЗ.

3. На винт качества реакции нет при полностью вывернутом количестве (до потери контакта с упором ДЗ). На корректоре при таком положении винта кол-ва естественно никакого вакуума нет.
Почему парюсь - раньше (до разборки карба) вращение количества ощутимее отражалось на оборотах и для этого не нужно было делать перегазовки. Весь карб не демонтировал, только голову с поплавками.

P.S. Попробую пролить привод заслонок ВДшкой... Чем черт не шутит.

P.P.S. Остается открытым вопрос "...почему если винт качества вращать медленно, то на оборотах это не сказывается никак, можно его завернуть и до упора, а если крутить быстро или после каждого поворота винта "газануть", то изменения наблюдаются."

 

[Сергей1975]

Меняй клапан и мембрану ЭМР.

 

[Snowwwolf]

А связь? Поменять, чтобы поменять?
Мембраны все целые, клапан рабочий...

 

[Сергей1975]

Связь в том, что увеличился расход топлива. Через ГТС больше топлива непройдет, значит есть еще место подачи лишнего топлива. И как был проверен клапан ЭМР?

 

[Snowwwolf]

Ну конечно вольтметром я его не тестил - так, на коленке: фишку скинул - двигатель заглох. А увеличение расхода списывал на перелив из-за негерметичности иглы, которую вчера поменял и задранный уровень в поплавковой камере.

 

[Сергей1975]

Вы не про тот клапан думаете. ЭМР - это экономайзер мощностных режимов (треугольник). Клапан в нем состоит из шарика и пружины. Есть вариант, что пружина не держит или шарик запал.

 

[Snowwwolf]

Вы не про тот клапан думаете. ЭМР - это экономайзер мощностных режимов (треугольник). Клапан в нем состоит из шарика и пружины. Есть вариант, что пружина не держит или шарик запал.

Насколько я знаю он неизвлекаем Шо делать, как проверить?

Забыл описать еще один симптом из первичной проблемы: если на упавших оборотах не прогазовываться, а сразу выключить зажигание, то проявляется калильное зажигание, т.е. мотор не сразу глохнет, а дыркает еще секунду-другую.

 

[Сергей1975]

Насколько я знаю он неизвлекаем Шо делать, как проверить?

Забыл описать еще один симптом из первичной проблемы: если на упавших оборотах не прогазовываться, а сразу выключить зажигание, то проявляется калильное зажигание, т.е. мотор не сразу глохнет, а дыркает еще секунду-другую.

Клапан извлекаем плоскогубцами и вставляем новый. А то, что дыркает похоже или зажигание или остатки несгоревшего бензина. Вариант как и первый так и второй имеет право на жизнь. Причем симптомы те же.

 

[Snowwwolf]

А если исключить зажигание, то что получается? Все-таки перелив?