Что нового?
Форум ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, переделки, ремонт.

Приветствуем вас на нашем форуме! Тут вы найдете информацию пожалуй почти о всем, что может случиться с этими машинами. Присоединяйтесь!

Шкив генератора

А можно немного поподробнее...
Вот если у меня ещё нет шкива, то какой лучше купить 10 или 12, чтобы зарядка в пробках была поуверенней
Чтобы зарядка в пробках была "поувереннее" нужно как минимум сделать ревизию генератора. Если есть вопросы к заряду - регулятор (шоколадка) под замену. Шкив на зарядку никак не влияет
 
Генераторов у меня несколько. И ведут они себя абсолютно одинаково.
На холостых оборотах напряжение падает, это видно и визуально по яркости фар, и по шуму печки, и на вольтметре (у меня низкая торпеда). но стоит только, совсем немного, надавить на газ напряжение восстанавливается. Если прибавить обороты ХХ на карбюраторе напряжение не проседает, но это для меня неприемлемо. Сейчас и бензин очень дорогой, да и стоять в пробках с воющим двигателем удовольствие ниже среднего.
Шоколадки тоже не причем, я ставила разные таблетки, и стоковую, и на 14,5В, и с дополнительным контактом, и трехуровневую, и нового образца от Шнивы.
Протянула ещё дополнительные силовые провода на АКБ и на БП, почистила все контакты. И все-равно, стоит отпустить газ, стрелка на вольтметре падает и кальциевая Varta не дозаряжается.
А вот если поставить генератор от инжекторного двигателя, то всё нормально, напряжение в норме. Падений напряжения на ХХ нет, и если после недели-двух снять АКБ и поставить на зарядку, видно, что она полная (крутишь ручку задатчика начального тока. она доходит до 6А и сразу падает в ноль) После карбюраторного генератора, при зарядке АКБ еще несколько часов амперметр показывает ток. Следовательно АКБ постоянно не дозаряжается, и срок ее эксплуатации (который и так низкий) снижается.
Шкив на зарядку никак не влияет
А почему же в шапке топика написано, что якорь генератора с поликлиновым ремнем крутится на 25% быстрее. Врут штоле...
Со шкивом я уже разобралась. По размерам 10 и 12 шкивы одинаковые, но на 12 шкиве сделан больше бортик, чтобы не соскакивал ремень.
Ведь проблемы же начались только в последние годы, когда массово стали появлятся кальциевые АКБ которые требуют повышенного напряжения заряда, при сурьмяных аккумуляторах таких проблем не было.
Я сейчас купила гибридный аккум кальций-сурьма, для его зарядки надо 14,4В а не 14,8, как для кальциевых, может и будет хватать 55 генератора с новым шкивом
 
А почему же в шапке топика написано, что якорь генератора с поликлиновым ремнем крутится на 25% быстрее. Врут штоле...
Со шкивом я уже разобралась. По размерам 10 и 12 шкивы одинаковые, но на 12 шкиве сделан больше бортик, чтобы не соскакивал ремень.
Ведь проблемы же начались только в последние годы, когда массово стали появлятся кальциевые АКБ которые требуют повышенного напряжения заряда, при сурьмяных аккумуляторах таких проблем не было.
Я сейчас купила гибридный аккум кальций-сурьма, для его зарядки надо 14,4В а не 14,8, как для кальциевых, может и будет хватать 55 генератора с новым шкивом
За вольтаж зарядки отвечает регулятор вольтажа. На холостом, при 2000 оборотов и при 5000 генератор должен заряжать примерно одинаково. Даже если ремень проскальзывает, то зарядка все равно должна быть. Если вольтаж существенно отличается от ожидаемого - дело в генератора, скорее всего в этом самом регуляторе вольтажа. Хотя могут быть и утечки в проводке, не часто но возможно и такое.
И еще один немаловажный момент: на сколько а/ч генератор и аккумулятор. Если генератор 55, а аккумулятор 62, то аккумулятор никогда не будет полностью заряжен
 
Юра, кроме вольтажа есть еще мощность. Она разная на разных оборотах (количество Ампер при увеличении оборотов гены) . Чего можно добится либо газнув - повысив обороты коленвала - соответственно гены, либо поменяв шкивы.
Поставив шкивы от инжа, передаточное число увеличивается из-за разницы в диаметрах шкивов для ручейка и поликлина (с 2,04 до 2,40). Т.е. при одинаковых оборотах ХХ мощность, которую поддерживает в системе генератор увеличивается из-за увеличения оборотов генератора за счет замены шкивов. Т.е. при 800 об коленвала гена инжа с ручейками будет иметь около 2000 (1920). При шкивах поликлиновых при 800 - 1632 гены.
Отсюда при одинаковом ХХ мощность нагрузки работающих электроприборов будет (до определенного уровня) БЕЗ потери напряжения в бортовой сети.
Именно поэтому при замене на инжевый генератор - перестают притухать фары при включении печки, заднего обогрева и прочего.
Давно поменял на 100-ку инжевый и горя не знаю.
Но это не главное - можно и на старый 55А поставить шкивы - и это реально помогает за счет увеличения оборотов (а соответственно выдерживаемой (выдаваемой) мощности на холостых и малых оборотах коленвала) из-за разницы диаметров.
 
Последнее редактирование:
Если генератор 55, а аккумулятор 62, то аккумулятор никогда не будет полностью заряжен
А как же зарядные устройства заряжают, ведь в любой мурзилке написано, что зарядка производится током 1/10 от ёмкости АКБ, то есть при емкости 60А/ч зарядный ток 6А
ШЕСТЬ... Карл! я ещё помню школьный курс арифметики, 6 меньше 55.
Если можно пруф на это утверждение, а то у меня в голове не укладывается, как 6 амперная зарядка заряжает аккум, а 55А генератор зарядить не может никогда
 
55 А это мощность гены максимальная, которая поддерживается геной на оборотах не менее 5000 (обороты гены, т.е. при более 2000 коленвала при инжевом и 2500 на поликлине).
Т.е максимальная мощность гены это 55*12 (грубо) = 660 Вт и 100*12=1200 Вт. (которая достагается ТОЛЬКО при вышеописанных оборотах)
Зарядка аккума это не все 55 А (или 600 Вт) уходят на него (акум) - ток зарядки это вольтаж на сопротивление, при разряженном аккуме сопротивление больше поэтому при постоянном напряжении (выдаваемом регулятором на гене и при отсутствии других мощных потребителей) аккум будет барть из системы свое и не более.
Если на малых оборотах гена выдает, ну пусть образно 200-300 Вт то будет обеспечиваться зарядка, если вы включили фары - а это минус 55*2 (ближний)+4*10(габариты) ~ = 150Вт. То на холостых тока выдаваемого геной не будет хватать для более быстрой подзарядки аккума, а если вы включите еще и печку (не забываем что еще и двигло берет на себя нехилую мощность) то система будет брать уже ток не с гены а с акума - отсюда он уже не заряжается а разряжается.
Как только вы дали газку выдаваемый ток (а значит и поддерживаемая мощность потребителей) увеличивается и аккум из отдачи переходит в режим зарядки. Отключив потребители вы увеличиваете ток зарядки, соответственно аккум быстрее восстанавливается.
Глубоко в физику не влажу, описано так для простоты восприятия.
 
А как же зарядные устройства заряжают, ведь в любой мурзилке написано, что зарядка производится током 1/10 от ёмкости АКБ, то есть при емкости 60А/ч зарядный ток 6А
ШЕСТЬ... Карл! я ещё помню школьный курс арифметики, 6 меньше 55.
Когда заряжаешь аккумулятор от зарядного, то это нормально что ты оставляешь его на зарядке на 8-10-12 часов. То есть спешки нет. Когда же ты ездишь каждый день час-два за рулем, то это уже чуть другие условия зарядки. Час-два зарядки и 22-23 часа на питание магнитолы, сигнализации,...
 
Важнейший момент, на который следует обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора. Данные надо искать по технической документации автомобиля.

Так, если владелец транспортного средства не является первым хозяином машины, то лучше будет убедиться самому в модели генератора, уточнить данные его мощности.

Емкость АКБ должна быть подобрана под мощность генератора так, чтобы покрывался не только ток зарядки, но и обеспечивалось питание всех потребителей электричества в авто. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей, вместе взятых, и МЗТ (максимальное напряжение заряда).

На примере будет легче объяснить этот момент. Представим автомобиль ВАЗ, который оснащен генерирующим устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка, не превышающая 76А. Пять процентов снимается, чтобы предотвратить перегрузку приборов. Около двадцати процентов мощности потребляют приборы электрической цепи. Соответственно, для нормального функционирования подойдет аккумулятор 60А*ч.

Вообще, стандартные генерирующие устройства, которые ставят на продукцию серийного типа, способны обеспечивать электрическое питание всех потребителей цепи плюс небольшой запас. Последний крайне важен, так как позволяет выходить сухим из воды в непредвиденных, так сказать чрезвычайных ситуациях.

Как правило, ставить аккумуляторы большой ёмкости возможно теоретически возможно вполне. К примеру, вместо 55-ач батареи установить 72-ач или 75-ач. И все будет нормально, но только при одном непременном условии: проводка цепи автомобиля должна быть в безупречном состоянии, никаких больших потерь на контактах и т.д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори появляются слабые зоны, окисление и т.п. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде приходится выезжать. Что происходит в таком случае, можно увидеть на схеме:


Потребители
Вт Итог
габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт 40вт
фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт 250вт
вентилятор отопителя на максимальном режиме
200вт
вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты)
250 вт
обогрев заднего стекла
150вт
бензонасос и система управления двигателя
70-100 вт
магнитола в среднем режиме громкости
100 вт

Итого получается 1000 с лишним вт, что в соответствии с амперами, составляет 70-100 А. Это означает, что генерирующее устройство будет работать в таком случае на износ, особенно при работе радиаторного вентилятора. А если сюда приплюсовать работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребление галогенок по 100 вт, то впору задуматься о дополнительном генерирующем устройстве.

kak-vybrat-akkumuljator-po-generatoru-4[1].png
Безусловно, можно ограничить потребление, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней надобности, и задействовать отопитель лишь на 2 или 3 скорость, но это уже нюансы.

Не стоит забывать о том, что аккумулятор тоже нужен вольтаж. Батарея тоже потребляет ток, и чем больше она отдает при запуске мотора, тем больше потребуется ей вольт для подзарядки. И чем ёмкостнее батарея, тем больше у неё аппетит.

Если вы ярый меломан, то в вашем случае есть резон поменять стандартное генерирующее устройство с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, где подразумевается именно такой, слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, 100, 120 или 150 амперный агрегат. Однако в этом случае надо помнить, что большая амперность сказывается на тяге двигателя отрицательно. Приходится платить за комфорт.

Резонно использовать эти расчёты и владельцам иномарок. Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, сколько напряжения поступает от генерирующего устройства на аккумулятор, и сколько уходит с нее по другому кабелю.

Энергетический баланс крайне важен для автомобиля. Сегодня лишь единичные владельцы машин целиком понимают всю картину этого баланса, умеют грамотно анализировать и делать выводы.

Из всего написанного выше можно сделать и такой вывод. Чем больше генератор будет выдавать ток, тем сильнее должна быть батарея, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.

Что же случится, если неправильно будет подобран аккумулятор к генератору или наоборот? Закипит ли АКБ или нет?

Ген с малой мощностью при больших чем нужно нагрузках, будет постепенно разрушать проводку и собственные детали. Большая мощность потребителей – это всегда большая сопротивляемость генераторного индуктора, возросшая нагрузка по напряжению и т.д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает отдачу генерирующего устройства. Как только наблюдается превышение – возникает просадка генератора и АКБ.

Закипеть батарея может однозначно при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Вызывать превышение может общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандема ген-аккумулятор, либо порча регулятора напряжения в генерирующем устройстве. С виду неказистая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что виновником порчи аккумулятора в большинстве случаев становится именно генератор. Помимо обеспечения автомобильных потребителей напряжением, генерирующее устройство должно подзаряжать и батарею. Если поступает больше тока на АКБ, то она выходит из строя.
 
Сверху